Sari Khoury, proprietário da Philokalia na Cisjordânia, prefere falar sobre a arte da vinificação e a antiga história vinícola dos palestinos, em vez das circunstâncias precárias que deve enfrentar para realizar seu trabalho.
Khoury era um dos poucos vinicultores trabalhando na região antes dos ataques de 7 de outubro de 2023 a israelenses pelo Hamas e a subsequente guerra na Faixa de Gaza, cerca de 72 km a sudoeste. E seu trabalho, criando excelentes vinhos naturais, continuou durante a guerra.
A vinificação não é amplamente praticada hoje na Cisjordânia, embora Khoury cite outro produtor perto de Belém, a Vinícola Cremisan, que produz vinho desde 1885 e é administrada pelos Salesianos de São João Bosco, uma ordem católica romana.
Desde que a guerra em Gaza começou em 2023, Israel intensificou incursões e prisões de palestinos em toda a Cisjordânia, em uma campanha que descreve como contra o terrorismo. Khoury, que trabalha na Cisjordânia, vive em Beit Hanina, um bairro em Jerusalém Oriental.
Ir e vir para as vinhas que ele cuida perto de Belém é complicado porque está separado de Jerusalém por um muro e vários postos de controle. “Os postos de controle são imprevisíveis”, disse ele. “Às vezes são 45 minutos, às vezes duas horas, especialmente ao sair da Cisjordânia.”
Ao longo da história, em tempos de conflito, agricultores e vinicultores tentaram continuar da melhor forma possível. No Líbano, onde Israel tem lutado contra o Hezbollah, ataques aéreos israelenses no sul e no Vale do Bekaa, regiões vinícolas de destaque, tornaram essas áreas perigosas para o cultivo. No entanto, os produtores de vinho continuam, assim como fizeram durante 15 anos de guerra civil nas décadas de 1970 e 1980.
Os ucranianos estão fazendo excelentes vinhos apesar da invasão catastrófica da Rússia em 2022. Na Armênia, a vinificação continuou durante os conflitos do país com o Azerbaijão, e na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, os civis continuaram a fazer vinho.
“O vinho está acima da política”, disse o grande vinicultor libanês Serge Hochar do Chateau Musar em 2012. “O vinho é tolerância.”
Os vinhos soberbos de Khoury são os primeiros palestinos que experimentei. Anima syriana é um vinho tinto, brilhante e refrescante com sabores terrosos e pedregosos, o tipo de vinho que convida você a voltar ao copo repetidamente. Lembrou-me de um bom cru Beaujolais, talvez um Fleurie, mas era mais delicado apesar da intensidade de seu sabor.
Grapes of wrath é um vinho âmbar, bem estruturado e mais reservado que o tinto. Lentamente, ao longo de alguns dias, à medida que o vinho foi exposto ao ar, começou a se abrir, revelando uma mineralidade intrigante que, como o tinto, incentivava goles repetidos.
Khoury faz esses vinhos naturalmente a partir de uvas cultivadas perto de Belém. Ele está especialmente interessado na vasta variedade de uvas que têm sido cultivadas neste solo há milhares de anos e em explorar seu potencial para fazer vinho.
“Muitas dessas uvas nativas são pré-históricas no que diz respeito à vinificação moderna”, disse ele em uma conversa pelo WhatsApp.
Khoury, 46 anos, cresceu em Belém e Jerusalém. Sua família é ortodoxa grega, um grupo minoritário na região, disse ele. Depois de se formar no ensino médio na Cidade Velha de Jerusalém, Khoury foi para os Estados Unidos estudar arquitetura na Virginia Tech. De lá, mudou-se para Paris, onde trabalhou em arquitetura e obteve um mestrado em administração de empresas.
Na França, Nasser Soumi, um artista e escritor palestino, apresentou Khoury ao vinho e contou-lhe sobre a longa história do vinho palestino, o que o fascinou.
“Você sabia que os comerciantes de vinho de Gaza estavam vendendo vinho em Bordeaux no século 7?” Khoury me perguntou.
Seu tempo com Soumi inspirou Khoury a sonhar em fazer vinho palestino com uvas nativas da região.
Ele começou a viajar para regiões vinícolas europeias, esperando absorver o suficiente para tornar seu sonho real. Passou uma safra com Pascal Frissant do Château Coupe Roses em Languedoc aprendendo vinificação. Passou tempo em Bordeaux e nos Vales do Ródano e do Loire, bem como na Itália, Espanha, Portugal e Chipre, antes de retornar à Cisjordânia em 2014.
A única coisa que ele não estudou na Europa foi agricultura, porque queria aprender com agricultores mais velhos na Cisjordânia.
“Eles domesticaram a videira há 10 mil anos, então devem saber o que estão fazendo”, disse Khoury. “Eu me imergi em seu ambiente para entender sua conexão com o vinhedo.”
Em particular, Khoury procurou agricultores que tinham vinhedos de 60 a 110 anos e que trabalhavam de forma tradicional, sem usar produtos químicos ou treliças, um sistema moderno de treinamento de videiras em fios. As videiras com as quais ele trabalha são treinadas em estacas altas e parecem pequenas árvores.
Ele fez uma pequena safra experimental em 2014 e lentamente aumentou sua produção para 10 mil garrafas em 2022 e 2023. Trabalhou com muitas uvas diferentes, tentando identificar aquelas variedades com maior potencial para vinho, e plantou seu próprio vinhedo.
“Depois de reconhecer essas uvas, quis fazer um vinho que celebrasse 10 mil anos de história do vinho”, disse ele. “Queria plantar essas variedades nativas em um único lote.”
Dado o clima de segurança em deterioração na Cisjordânia, Khoury disse que sua produção em 2024 foi apenas um quarto do que havia sido nos dois anos anteriores.
No entanto, Khoury não se deixa abater em perseguir suas ambições.
“É apenas um risco que corremos”, disse ele. “Estou procurando uma via de autoexpressão criativa e a busca pela excelência. A mediocridade é frequentemente justificada pelas circunstâncias em que vivemos. Eu não posso aceitar isso.”
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